婆婆是江西人，习惯了一日三餐吃米饭，几十年如一日雷打不动，这让我时常想起远在老家妈妈的手工面。妈妈是十里八村出了名的巧妇，就连名字里都带了一个“巧”字。还在很小的时候，外公就要求她精通了女红，织带、绣花全不在话下，另外还有一项出名的手艺，就是做我们当地叫“土索面”的手工面条。

     小时候的我并不知道做土索面原来是一项繁杂的手艺，没点灵性的人是做不好的。我只知道每当妈妈做土索面的时候，我就不能跟同村的小伙伴们漫山遍野地疯玩了，因为我要留在家里给妈妈帮忙。对于当时不懂事的我来说，内心是排斥的。

    每次妈妈做面条的时候，都要起个大早，和爸爸两个人用一个很大很深的用瓦罐材料做的大缸来和面。和好面后颠来覆去地摔打揉搓，在他们合力不断不断的摔打之后，一百多斤重的面粉和着盐水变成了一个光滑如镜的大面团。这是整个做面过程中最考验体力的工序，每次都能把爸爸妈妈累得满头大汗。

    之后就是让面团发酵。发酵好了之后，用镰刀把面团从外往里割成一条盘着的长蛇状，再放到一张很大的面板上均匀地搓成长条状，再盘到箩筐里，继续发酵。发酵好了之后，把条状的粗粗的面棍左右交叉上到一根根长长的竹筷子上（土话叫“面筷”），然后又继续发酵。在这个过程中，需要对它们进行不断地拉抻。在这之前的工艺，全是在室内完成。接下去就该轮到我出马啦！我负责的工作，就是帮妈妈把发好的面棍运送到室外去，交给大人装在一个高高的面架上，继续拉抻，直到把粗粗的面棍拉成细细的面条，再晒干，折成整齐的一截截、入筐。

    土索面跟普通面条****的区别，在于它的制作是用盐水和面发酵，而且必须是粗盐。也正因如此，它对制作的气温也有着特殊的要求，既不能太冷，也不能太热，还不能湿度太高，才能充分发酵，并确保它的细度和干度。也正是因为土索面自带咸味，才有了它特有的醇香口感。我妈妈确实是做土索面的高手，她做的面条总是咸淡适中、细长如丝。

    没有经历过做土索面的人，根本无法想象简单的面条，需要至少经历十几道缺一不可的工序。任何一道工序火候没有到位，都会影响土索面的品质，其中最体现水平的工艺是发酵和拉抻。小时候的我总是盼着送运面棍的活儿早点结束，我可以继续找小伙伴们玩。甚至有一次，为了早点去玩，我竟偷偷把几支面棍塞到了杂物堆里，直到发毛了才被妈妈发现，至今成为大人们的笑谈。

    妈妈的另一项手艺就是烧面条。每逢春节，表兄弟姐妹们来家里拜年，最爱吃的就是妈妈烧的鸡蛋面（土话叫“爽面卵”）。先把鸡蛋煎成两面金黄，用香菇、大蒜叶子炒上妈妈亲自腌的猪肉作浇头，再用土灶大锅烧开滚水，下面。看着面条、青菜随着开水在热锅中翻滚，面香、肉香和猪油特有的香味早已四下弥漫开来，馋得我们口水直流，恨不得面条早点出锅。

    现在大家的物质条件都好了，谁家也不缺啥好吃的，但每次表兄弟姐妹们上我妈妈家拜年，他们还是点名要吃妈妈烧的爽面卵，每次都是面条连着面汤一大碗的下肚，吃得心满意足，吃得回味无穷。工作了之后，在老家的时间少了，能吃上妈妈亲手烧的手工面的机会也少了，给妈妈做面条打下手更是成了奢望。尽管做土索面要花费妈妈很多心思，但她总是每年乐彼不此地给我们做着，吃的吃，带的带，送人的送人。而期待妈妈做的土索面，也成了吃过这个面条的亲戚、朋友们每年的念想，其中就有我的婆婆，一个原来对面食从不感兴趣的老太太。（周海娟）